گزارش کارآموزی کارخانجات نساجی بروجرد در 50 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان                                                                                صفحه

موقعیت جغرافیایی کارخانه                                                                                            الف

        طرز قرار گیری قسمت های مختلف کارخانه                                                                    ب

       چارت سازمانی                                                                                                                  ج                                     

       نمودار مسیر تولید محصولات کارخانه                                                                                د         

      مقدمات وتکمیل پارچه بافته شده                                                                                        1

       رنگرزی                                                                                                                            14

      آزمایشگاه کنترل کیفیت و رنگ                                                                                         21

      چاپ                                                                                                                                        37           

      کنترل کیفیت پارچه                                                                                                                 50           

       گرمایش                                                                                                                                   52          

        تهویه                                                                                                                                        55         

 

 

 

 

 

 

 

 

موقعیت جغرافیایی کارخانه:

 کارخانه نساجی بروجرد درشمال شرقی شهرستان بروجرد واقع شده است واین شرکت درسال 1364تاسیس گردیده است ودرسال 1368به بهره برداری رسیده است.

 

ابتدا به سالن مقدمات تکمیل می رویم در اینجا برای پارچه های پنبه ای و پنبه– پلی استر و پنبه ویسکوز و ویسکوز پلی استر است که برای همه یکسان است.

1- پرز سوزی که با استفاده از حرارت انجام می گیرد . می دانیم پارچه خاصی که از انبار گرفته می شود به علت وجود آهار و پرز پارچه مطلوبی نیست و کیفیتی ندارد.

ابتدا این پارچه در قسمت اول ماشین برس زده می شود چون پرز پارچه خوابیده است و وقتی برس می خورد پرز بالا می آید آماده می شود برالی پرز سوزی . اکنون پارچه به قسمت پرز سوزی می رود پشت و روی پارچه پرزسوزی می شود و دوباره پارچه برس می خورد تا پرز های سوخته شده از بین رود.

2- آهار گیری : بعد از اینکه پرزسوزی پارچه وارد قسمتی می شود که wash box نامیده می شود و دارای آنزیم + صابون است . وقتی مواد به پارچه نفوذ می کند انتهای ماشین روی big bach جمع می شود و سپس به دستگاه bach منتقل می شود وبعد از 12 الی 24 ساعت برای عملیات بعدی به ماشین شستشو انتقال داده می شود. در مرحله آهار گیری ، آهار پارچه توسط آنزیم جدا می شودو بعد از آن pad bach می شود.

3-  شستشوی مقدماتی :

     تذکر :

    الف: اگر پارچه پلی استر تنها باشد فقط در ماشین شستشوی مقدماتی فقط شستشوی خالی می شود.

ب: اگر پارچه پنبه ای بود ابتدا قلیایی می شود سپس سفید گری و بعد مرسریزه و در مرحله بعدی شستشو می شود.

ج: ویسکوز – پلی استر : فقط یک مرحله سفید گری می شود.

پارچه پنبه ای بعد از آنزیم زنی (آهار گیری ) برای سفید گری آماده می شود.

الف : پارچه باید قلیایی شود:

 پارچه وارد ماشین شستشوی مقدماتی می شود. ابتدا داخل دو wash box می شود و شسته می شود . سپس داخل قسمتی می رود که حاوی مواد قلیا است . می دانیم دو wash box اول حاوی آب 90 درجه هستند. حال وارد دو wash box بعدی که شده اند در آنجا مواد می خورند. این مواد توسط پمپ از مخزن کنار ماشین (قلیا) وارد ماشین می شود و پشت و روی پارچه مواد می خورد.

 بعد از خوردن مواد وارد استیمر می شود. در استیمر 10 دقیقه می ماند.

در واقع مواد استیموروی پارچه عمل می کنند. مواد شامل قلیا و صابون است . که سود 50 درجه بوده است . سپس وارد سه wash box می شود که دوتای اول آب 90 درجه و آخری آب 60 درجه است. که در این سه wash box پارچه شستشو می شود. پارچه ای که خیس است روی سیلندر خشک می شود.

این سیلندرها 10 جفت هستند که 18 تای اول گرم است و 2 تای آخری سرد است. پارچه پس از عبور از سیلندر ها توسط vender روی big bach جمع می شود.

اکنون پارچه پنبه ای که باید سفید گری شود در همین ماشین شستشو اعمال زیروروی آن انجام می شود :

پارچه که  در مرحله قبل قلیایی شده است را در wash box ابتدایی می شود که حاوی آب 90 درجه است. پس از آن وارد wash box بعدی می شود که این wash box حاوی مواد زیر است:

آب اکسیژنه 35% - صابون و سود وپایدار کننده.

WBEN,,SFSC26./DS26/ : پایدار  کننده

EWSZ,,Lee Weet : صابون

(می دانیم پارچه های پلی استر- پنبه را قلیایی نمی کنیم چون پلی استر قلیا حساس است ) سپس پارچه وارد استیمر می شود و 10 دقیقه می ماند تا مواد اثر کنند سپس واردwash box بعدی شده که دو تای اول حاوی آب 90 درجه و آخری حاوی آب 60 درجه است.شستشو می شود. بعد پارچه روی big bach بسته می شود .

نکته : اگر پارچه ضخیم باشد سیلندر خنک تر است و اگر پارچه نازک تر باشد دمای سطح سیلندر بالاتر است.

 

5- مرسریزاسون:

در این دستگاه مدسریزه پارچه های سفید گری شده و اکثریت پنبه ای در معرض سود سوز آور تحت کشش غلتک ها وارد دستگاه می شود. اگر پارچه چروک داشته باشد در بین غلتک ها در قسمت مرسه ریزه با همان چروک از ماشین بیرون می آید و باعث شکستگی می شود . این ماشین دارای 16 اتاقک است که در اتاقک 02 پارچه وارد شده و در همان اتاقک سود هم وارد می شود. تا اتاقک 05 هم این عمل ادامه یابد .

 می دانیم سود 28 درجه بومه استفاده می شود.و داخل این اتاقک ها بخار 100درجه وجود دارد و غلتک هایی که پارچه روی آن پیچیده می شود و حرکت می کند. بعد ازشستشو و خنثی سازی وارد حمامک های شستشو یا wash box حاوی آب 90 درجه می شود و شستشو می شود.

اتاقک 13 و 15 حاوی آب سرد است که پارچه در آن شستشو می شود.

در اتاقک 16 دو غلتک فشارنده وجود دارد که آب پارچه از آن خارج می شود.

می دانیم پارچه نم دارد و مجبوریم دوباره شستشو داده شود که با سیلندرهای داغ خشک شود. لازم به ذکر است پارچه هایی که در مرحله مرسریزه قلیایی شده اند چون قلیا از روی پارچه به خوبی شسته نشده است دوباره ماشین شستشوی مقدماتی تحویل داده می شود و شستشو با آب خالی انجام می شود.

 ابتدا 4 - wash box حاوی آب 90 درجه و wash box دیگر حاوی آب 60 درجه و استیند حاوی آب 80 درجه است و استحکام پارچه تغییر آن چنانی نکرده است.

در ماشین مرسریزه قسمت تخلیه آب پشت دستگاه قرار دارد واز یک فیلتر استفاده می شود تا نا خالصی ها را جدا کند بعد مبدل حرارتی کمک دستگاه می کندتا آب wash box را گرم نگه دارد.

اگر همراه با سود ناخالصی داشته باشیم توسط دستگاه فیلتر سود گرفته می شود.

هر 5 دقیقه یکبار آب شروع به کار می کند صافی را شستشو می دهیم تا پرز ها داخل آب می ریزد.

دو نوع مرسریزه داریم :

    مرسریزه گرم
    مرسریزه سرد.

فرق آنها دردمای سود است .در مرسریزه گرم دما به 62 درجه می رسد.

در مرسریزه سرد توسط دستگاه خنک کننده سود را خنک می کنیم . 18 درجه مرسریزه سرد برای پارچه های سبک بکار می بریم چون نفوذ کمتر است و سرعت بیشتراست . پارچه های ضخیم از مرسریزه گرم استفاده می شود.

دربالای ماشین مرسریزه دو تانک ذخیره داریم یکی را سود غلیظ می ریزیم اگر بومه بالا یا پایین باشد دستگاه دستورمی دهد تا بومه پایین نیاید و سود وارد مخزن ماشین می شود. و تانک دیگر مخزن ذخیره سود 28درجه بومه است توسط تانکر پایینی سود را درست می کنیم. سود غلیظ 48 بومه است سرعت دستگاه مرسریزه 30m/min است . ولی بسته به نوع پارچه هم سرعت های مختلف دارد. کشش را هم دستگاه نشان می دهد که متغیر است .فشار غلتک ها بر حسب bar است. که برای قسمت های (1) و(5) و (7) و (9) و( 14) و (16) نشان داده شده است.

از سالن مقدمات و شستشو وارد خط تکمیل می شویم.

1-             استنتر:

یک سری پارچه هایی جهت چاپ باید از قبل از چاپ تنظیم عرض شوند. چون حاشیه پارچه ناهماهنگ است پس باید عرض ثابت شود.

پارچه بعد از چاپ شدن و رنگ باید مواد نرم کننده – ضد چروک – ضد آب به آن زده شودو بستگی به نوع پارچه و نوع مصرف نهایی این اعمال بر روی پارچه انجام می شود. در کل کار استنتر تنظیم عرض است . مثلاً در پارچه ای ما عرض 150 می خواهیم پس در استنتر پارچه کشیده شده در (جهت پود) تا عرض آن 157cm شود که در دستگاه شرنیک عرض آن همان 150cm شود. زیرا در دستگاه شرنیک پارچه جمع می گردد.(در جهت تار)

یک سری از پارچه ها هستند که غیر از عمل سفید گری باید اعمال تکمیلی دیگری روی پارچه انجام داد تا سفیدی قابل ملاحظه ای پیدا کنند این پارچه ها سفید برفی نامیده می شود که مواد تکمیلی آن شامل

Uvitex  BAM

Dianix  violet  B

 رنگ آبی ---- جزء سفید کننده نوری هستند و سولفات سدیم

طرزکار دستگاه استنتر:

 پارچه از روی big bach باز می شود و توسط غلتک و سپس توسط قیچی یا   guiden هدایت می شود. و به قسمت فولارد وارد می شودو پس از آن وارد مخزن محتوی مواد وارد می شود که نام که traf نام دارد. بعد از اینکه پارچه از این مخزن عبور کرد از بین غلتک های pad می گردد ووارد غلتک های ماهلو می شودکه کار غلتک های ماهلو این است که سنسورهای ماهلو تارو پود پارچه را تنظیم می کنند.

 بعد از عبور از این منطقه وارد سوزنها یا کلیپس ها استنتر می شود و پارچه توسط این کلیپس ها کشیده می شود وبرای تثبیت کشیدگی وارد اتاقک های روغن داغ می شود که 6 تا اتاقک دارد. هر دو تا یک اتاقک محسوب می شود.بعد از عبور از این منطقه از بین دوتا خنک کننده عبور می کند بعد از روی غلتک travelsin عبور می کند که پارچه را 100متر - 100مترجدا می کندو پس از آن توسط غلتک vender بر روی bach پیچیده می شود.

2-  شرینک :

دومین ماشین تکمیل جهت آبرفتگی پارچه در تار پارچه مورد استفاده قرار می گیرد.

آب رفت پارچه در این ماشین به عوامل زیر بستگی دارد:

1-  دور موتورها

2-  میزان tension(کشش) پارچه

3-  فشارهای وارد بر لاستیکی به نام rubber belt

کار دستگاه :

پارچه از روی big bach وارد دو غلتک tension می شود و از آنجا توسط guiden (راهنما) هدایت می شود. کار guiden صاف کردن پارچه و هدایت آن از بین 3 غلتک دیگر عبور کرده و پارچه توسط یک قسمت که آبپاش نامیده می شود خیس شده و سپس روی غلتک مشبک پیچیده می شود وداخل غلتک مشبک بخار است که پارچه در آنجا بخار زنی می شود. و دوباره از بین دو غلتک رد شده و وارد قسمت دوم shrink که استنتر نامیده می شود. فرق با استنتر قبلی این است که توسط کلیپس ها پارچه صاف می شود و هیچ گونه کششی همانند استنتر در عرض پارچه ایجاد نمی کند. به دلیل اینکه طول بازوهای استنتر shrink کم باشد و سرعت هم نسبتاً بالا می باشد .

 حدوداً 45- 50  m/min است . از این قسمت به بعد پارچه وارد مهم ترین قسمت shrine می شود که ruberbelt نام دارد . عمده کار آبرفت پارچه در این قسمت انجام می گیرد. این قسمت از یک لاستیک به نام rubber belt  ویک سیلندر  داغ که در وسط rubber belt   قرار می گیرد تشکیل شده است .

 

آزمایشگاه رنگ وکنترل کیفیت:

الف: کنترل کیفیت:

1-  ثبات شستشویی: ثبات شستشویی پارچه در دستگاهی بنام poly met اندازه گرفته می شود. به این صورت که پارچه رنگ شده را بین دو تا پارچه (پلی استر و پنبه ) گذاشته سپس در دستگاه poly met گذاشته و میزان مهاجرت رنگ در مجاورت واثر جنثیت را بررسی می کنیم سپس grayscalel مقایسه می کنیم . به این صورت که نمونه 10*4  سانتی متر بریده شده که در دو فاز رنگرزی شده یکی با Reachive و دیگری با Disperse را داخل کپسول حاوی پربورات – کربنات می گذاریم . و همانطور که می دانیم میزان مهاجرت رنگزا بررسی می شود. پس این دو فاز پارچه که لکه گذاری روی آن مشخص شده را با gray scale مقایسه می کنیم . اگر نتیجه 2 بود خیلی بد است و اگر 3 بود نیاز به تجدید نظر داردواگر 4 بود عالی است.

اگر خیلی بد باشد باید آنقدر در ماشین شستشوی خط رنگ پداستیم شستشو شود تا دیگر رنگ مهاجرت نکند.

2-       ثبات سایش : دستگاهی داریم که در آن نمونه سفید را چسبانده و نوک دستگاه را روی پارچه مورد نظر حرکت می دهیم تا ببینیم در سایش با هم لکه گذاری می شود یا خیر واین آزمایش بیشتر برای پارچه های چاپ شده و تیره کاربرد دارد.

3-  درصد اختلاط: فیتیله الیاف 67% پلی استر و 33% ویسکوز را به آزمایشگاه تحویل داده و در آزمایشگاه جهت تعیین درصد اختلاط ویسکوز و پلی استر اعمال زیر را انجام می دهیم : مقداری از فیتیله را وزن می کنیم سپس داخل اسید سولفوریک 75% (رقیق شده ) می اندازیم بعد لز 10 دقیقه شستشو می شود و خنک می کنند و مجدداً وزن می کنندو میزان درصد اختلاط الیاف از حیث مقدار ترکیبی پلی استر و ویسکوز مشخص می شود و جواب را به ریسندگی تحویل می دهند.

4-  اصلاحیه: پارچه ای که در خط رنگ ، رنگ شده با نمونه orser مورد نظر اختلاف دارد. به دلایل مختلف : اشتباه اپراتور اختلاف دستگاههای آزمایشگاه با ماشین تولید و عیوب غیر قابل پیش بینی ماشین های تولیدی.

برای رسیدن به شید order

نسخه رنگی :

1-   رنگهای Disperse

2-   مواد تعاونی ( ضد مهاجرت در آب 100mli

3-   اااسید استیک

4-   نفوذ کننده

همه اینها را به حجم 500 میلی لیتر می رسانیم سپس با ماشین فولارد در آزمایشگاه رنگ می کنیم. وpad کردهو بعد به ترموزول آزمایشگاهی داده تا رنگ تثبیت شود:

1-   مرحله خشک.

2-   Fix کند.

و سپس مرحله شستشوی با آب جوش و صابون برای بردن رنگ های سطحی و مقایسه با نمونه order و سپس نسخه اصلاحیه را تحویل خط تولید می دهند.

نکته : غلتک های ماشین فولارد برای هر ماشین فرق می کند که میزان فشار آن برای هر pick up فرق می کند.

طرز کار دستگاه فولارد:

 ابتدا پارچه مورد نظر را به صورت خشک توزین نموده و فشار فولارد را بر روی عددی بنا به تجربه اپراتور در محدوده وزن پارچه تنظیم کرده و سپس از حوضچه محلول رنگ عبور دهید. دستگاه فولارد را روشن نموده پارچه آنچه به محلول رنگ را از لابلای دو غلتک فولارد عبور دهید بلافاصله پارچه را در ظرف در بسته ای با وزن مشخص قرار داده و توزین نمایید با کم کردن وزن ظرف در بسته وزن پارچه آغشته به محلول رنگ را مشخص نموده و از فرمول زیر pu را مشخص کنید .

با تغییر فشار فولارد تا به دست آمدن 70% p.u محلول پنبه ای و 69% p.u محلول پارچه ای مخلوط P.E با پنبه یا ویسکوز برای رنگرزی فاز 1 مراحل قبل را تکرار کنید:

وزن پارچه خشک/    وزن پارچه آغشته به رنگ –وزن پارچه خشک Pickup=

5-  آبرفت پارچه: این پارچه ها از قسمت shrink گرفته می شودو در آزمایشگاه کنترل در ماشین شستشو داده می شود. علامت هایی در دو طرف پارچه گذاشته می شود که یکی در جهت تار و دیگری در جهت پود که سپس از شستشوی پارچه این علامت ها تغییر می کنند. که میزان تغییر آن را به قسمت shrink گزارش می دهیم.

6-   ثبات در برابر عرق بدن: L-Histidin

موادمورد استفاده برای انجام این آزمایش:

محلول قلیایی:

الف: 5/. گرم در لیتر L-Histidin منوهیدرو کلراید. مونوهیدرات (CUHAO2N3,HCL- HZO)

ب: 5 گرم در لیتر کلرید سدیم Nacli خنثی

ج: 5 گرم در لیتر دی سدیم هیدروژن اورتوفسفات دودکا هیدرات (Na2Hpo4.12H20)

د: ویا به جای آب 5/2 گرم دی سدیم هیدروژن اورتوفسفات دی هیدرات (Na2Hpo4.12H20)

PH  را باید توسط محلول اره نرمال هیدروکسید سدیم به 8 برسانید.

محلول اسیدی :

الف: 5/. گرم در لیتر L-Histidin مونوهیدروکلراید مونوهیدرات   C6H902n3, Hcl.H20))

ب: 5 گرم در لیتر کلرید سدیم Nacl

ج: 2/2 گرم در لیتر سدیم دی هیدروژن اوتو فسفات دی هیدرات (Na2Hpo4.12H20)

D پوشش دوم:  

نمونه های مورد آزمون را طبق شکل 1 روی مقوا نصب کنید و با یک مقوای تیره آنها را در وسط بپوشانید. نمونه ها را در همین حال  طبق بند 3 -2 تحت نور روز قرار دهید.

اثر نور را با برداشتن پوشش و بازرسی دقیق نمونه مشاهده کنید اگر تغییری مشاهده شد شماره استانداردی که تغییر مشابه را نشان می دهد یادداشت کنید: تابش را ادامه دهید تا اینکه تضاد بین قسمت نور دیده و قسمت پوشیده شده معادل تضاد گردد که بین دو تکه خاکستری رنگ که درجه 4 را روی فضای خاکستری نشان می دهند (استاندارد شماره 160 بشود.)

سپس نمونه دوم از آزمونه ونمونه های استاندارد با پوشش تیره اضافی (CD در یک شکل) بپو شانید. تابش را ادامه دهید تا تضاد بین قسمت نوردیده و قطعه نور دیده معادل درجه 3 معیار خاکستری بشود.اگر قبل از اینکه نمونه شروع به کم رنگ شدن نماید استاندارد شماره 7 شروع به کم رنگ شدن کرده ودارای تضادی معادل با درجه 4 معیار خاکستری بشود.

آزمون در این مرحله قابل نتیجه گیری می باشد . اگر نمونه دارای ثباتی برابر 7 یا بالاتر باشد باید زمان زیادتری در معرض تابش قرار گیرد. تا دارای تضادی معادل درجه 3 شود واین تضاد در مورد درجه 8 تقریباً غیر ممکن است.

ارزیابی در درجات7 و8 انجام می شود که تضاد حاصله در درجه 7 معادل درجه 4 خاکستری شود و زمان لازم برای ایجاد چنین تضادی باید به اندازه کافی باشد که از بروز هر گونه خطائی جلوگیری شود.

ارزیابی ثبات در مقابل نور:

1-  نمونه در این مرحله سه سطح جدا گانه را نشان می دهد.  یک قسمت نور ندیده دو قسمت که نورهای متفاوت دیده انداین تغییراترا در مقایسه با تغییراتی که در استانداردهای حاصل گردیده طبق بند 5-3 و5- 4 و 5-5 ارزیابی کنید.

2- این روش هنگامی به کار می رود که مقدار زیادی نمونه مورد آزمون قرار گیرد ودر چنین مواردی می توان نمونه ها را همراه با یک ردیف استاندارد مورد آزمون قرار داده .

نمونه های مورد آزمون و نمونه های استاندارد را طبق شکل 2 روی مقوا نصب کرده و 4/1 سطح نمونه 4 را با مقوا ی تیره رنگ AB بپوشانید.

نمونه ها درعرض نور تحت شرایط ذکر شده در بند 3-2 قرار دهید و اثر تابش را بوسیله بلند کردن مقوا از روی نمونه ها ارزیابی کنید .

اگر تغییری در استاندارد 3 مشاهده شده نمونه های مورد آزمون را ارزیابی کرده و عدد بدست آمده را در مقایسه با تغییرات بدست آمده در استاندارد های 1 و2 و3 ارزیابی کنید.

مقوای AB را مجدداً قرار داده و تابش را ادامه دهید تا اینکه استانداردهای 4 تغییر کند. در این زمان یک مقوای اضافی CD طبق شکل 2 روی قسمت اول قرار دهید .

 تابش را ادامه دهید تا اینکه استاندارد 6 تغییر رنگ دهد سپس مقوای EF را طبق شکل روی قسمت دیگر قرار دهید تابش را ادامه دهید.

الف: تضاد ایجاد شده روی استاندارد7 برابر با تضاد قابل دید در درجه 4 معیار خاکستری شود.

ب: تضاد معادل و تضاد ایجاد شده روی استاندارد درجه 3 معیار خاکستری روی مقاوم ترین قسمت نمونه را در اولین روئیت ایجاد شود سپس مقدارهای پوشاننده را در بر دارید.

تغییرات نمونه آزمونه را با تغییرات داده شده در استاندارد و مقدار ثبات رنگ را طبق بند 5 – 3 حساب کنید.

گزارش کاراموزی آموزش كارخانه نساجی نیكو باف ساوه در 60 صفحه ورد قابل ویرایش

به نام خدا

گذری بر تاریخچه كارخانه ی نیكو باف :


شركت ریسندگی بافندگی نیكو باف ( سهامی خاص ) به سال 1352 تاسیس و در سال 1354 به بهره برداری رسید . در بدو شروع كار محل استقرار كارخانه در تهران ، و سپصس به شهرك صنعتی كاوه منتقل شد . این كارخانه تا سال 1383 تولید پتوی ژاكارد ( مینگ ) را در دستور كار خود داشته است و دارای خطوط ریسندگی ، بافندگی و رنگرزی و تكمیل بوده ; تعویض و تولید پتوی راشل ( سیلك ) جایگزین گردید . هم اكنون این كارخانه دارای خطوط مقدمات بافندگی ، بافندگی ، چاپ و تكمیل می باشد .

تولیدات این كارخاننه به صورت مستقیم در داخل در كلیه استانهای كشور پخش و از طریق برخی نمایندگی ها به كشور های افغانستان ، پاكستان و عراق صادر می گردد .

محل استقرار كارخانه :

 

كارخانه نیكو باف در شهر صنعتی كاوه در 20 كیلومتری شهر ساوه ساخته شده است . لازم به ذكر است كه این شهر صنعتی بزرگترین شهر صنعتی در ایران می باشد و دارای هتل ، پارك، آتش نشانی ، آپارتمان های مسكونی ، خط واحد ، آژانس و غیره می باشد .‍‍‍‍‍

چارت سازمانی كارخانه  :

 

شركت نیكو باف از آنجا كه در یك شركت خصوصی می باشد دارای یك چارت سازمانی ساده می باشد . به عنوان مثال مدیر كارخانه خود مدیر فروش نیز است و همچنین رئیس دفتر .

 

تعداد پرسنل :

اكثر پرسنل كارخانه ی نیكو باف بومی بوده و از شهر ساوه می باشند . در كل 143 نفر در این كارخانه مشغول به كار هستند كه از این تعداد 5 نفر كه كارشان رفوگری  طاقه ها است و بقیه كاركنان مرد می باشند . این كارخانه فاقد مهندس تكنولوژ بوده و 2 مهندس شیمی در این واحد صنعتی فعالیت دارند !

سیستم های تهویه ، سرمایش ، گرمایش ، آب و برق كارخانه :

از آنجا كه نوع نخ بكار رفته در این كارخانه پلی استرو اكرلیك می باشد در این واحد هیچ گونه كنترل خاصی روی رطوبت و دمای سالن ها صورت نمی گیرد و تنها به مكش پرز های معلق حاصل از خارزنی در سالن تكمیل به وسیله ی كانال های تهویه اكتفا می شود .

سیستم گرمایش و سرمایش این كارخانه نیز بسیار ابتدایی بوده در تابستان از كولر و در زمستان از بخاری سالنی استفاده می شود . هر چند در سالن چاپ در زمستان نیازی به استفاده از بخاری وجود ندارد .

و آب كارخانه برای استفاده در سالن چاپ و همچنین بویلر سخت گیری می شود

در ضمن دو ژنراتور برای استفاده در ساعات پیك یا قطع برق سرویس شده همیشه آماده به كار هستند .

 

ماشین آلات :

واحد چله پیچی :

در این واحد پله ها به طور مستقیم پیچیده می شوند و عمل چله پیچی بوسیله ماشین چله پیچی انجام می شود . این ماشین كره ای می باشد و از شركت   SWTA در سال 2004 خریداری شده است . قفسه های این واحد از نوع رزرو دار بوده و دارای گنجایش 332 بوبین می باشد .

این ماشین توانایی پیچیدن چله با قطر 21 اینچ و 30 اینچ را دارا است و در آن كنترل نوری و داف اتو ماتیك تعبیه شده است . در این واحد بوبین های نخ پلی استر 150دنیر كلن وارداتی از كشور كره بر روی قفسه ها قرار گرفته و برای پیچش بر روی چله نخ كشی می شوند . چله ها برای نخ تار زمینه پتوی راشل مورد استفاده قرار می گیرند . از مزایای این چله پیچی حذف مرحله ی میانی  پیچش بر روی استوانه است كه در نتیجه ی آن این فر آیند سریعتر و بنا بر این ارزانتر از چله پیچی غیر مستقیم تمام می شود .

در این واحد به ازای هر ماشین راشل 16 چله آماده می شود . لازم به ذكر است كه باید متراژ ، كشش و سرعت چله پیچیده شده ی این 16 چله مساوی باشد . تعداد سر نخ های پیچیده شده بر روی چله علاوه بر محدودیت های ظرفیت قفسه به عرض بافت و گیج ماشین بستگی دارد در این كارخانه عموما" چله ها با سر نخ های 309برای گیج 13و 513برای گیج 14 پر می شوند .

لازم به ذكر است كه پیچیدن چله با كشش بالا تاثیر مستقیم و نا مطلوبی بر عرض محصول نهایی و گا ها" موجب چروك خوردگی و نایكنواختی پرز می شود . و دلیل ان هم تنها خارج شدن از حالت الاستیك پلی استر می باشد ، بر اثر ازدیاد كشش .

در سابق این كارخانه در این واحد با كشش و سرعت 75/75كار می  كردكه با پیشنهاد من و موافقت مدیر كنترل كیفیت و سرپرست سالن به 35.45 كاهش و عیوب تا حد زیادیمرتفع گردید.

واحد بافندگی :

در این سالن 7 ماشین بافندگی راشل 2 میله سوزن پنج شانه قرار دارد . این ماشین ها در سال 2004 از كشور كره وارد و نام شركت سازنده Won IL می باشد . چهار ماشین بصورت نو و 4 ماشین نیز دست دوم خریداری شده است . 4 ماشین دیگر دارای گیج 26هستند . مكانیزم فرمان طرح این ماشین ها از نوع بادامكی می باشد . و رد هر طرف ماشین 8چله نخ پلی استر برای بافت زمینه قرار می گیرد . و شانه وسط نیز نخ PILE را در بافت قرار می دهد . جنس این نخ اكریلیك می باشد ونمره ی آن 2/32Ne  است. برای سنگین یا سبكتر كردن پارچه از دنده ی قابل تعویض برداشت پارچه استفاده می كنیم و برای كم یا زیاد كردن عرض بافت نیز باید مقدار ران – این  را تغییر بد هیم . دراین سالن 21  قفسه وجود دارد و ظرفیت هر قفسه با بوبین رزرو 800 بوبین  می باشد و در كل ظرفیت كل قفسه 16800 بوبین نخ اكریلیك می باشد .

در مجموع ماشین راشل دو میله سوزن با پنج شانه برای تولید پارچه های پرز دار با كیفیت بالا به كار می رود . دو شانه بر روی میله سوزن جلو و دو شانه دیگر بر روی میله سوزن عقب و یك شانه بر روی هر دو میله سوزن كه نخ  های شناور را می بافد . میله های سوزن به طور مستقل از یكدیگر حركت بالا و پایین رفتن را انجام می دهند در حالی كه شانه ها به تناوب بین سوزن ها هر میله نوسان می كنند .

همانطور كه در شكل نیز مشاهده می شود در این نوع بافت از نخ لید – این استفاده می شود و چله هایی كه در پایین ماشین جای دارند بافت لید –این و چله های بالا بافت ستونی  می زنند .

و از معایب این واحد مدیریت ضعیف می باشد كه آن نیز به دلیل نبود مهندس تكنولوژ و یا مدیر تولید است . برای نمونه هیچ كدام از این 7 ماشین در این مدت دو ماه و چندی ،  پیش نیامد كه عرض یكسانی داشته باشند و در وزن  طاقه نیز اختلاف فاحش بود . از دیگر معایب احتساب یك اپراتور به یك ماشین بود كه بسیار عجیب به نظر میرسید آن هم برای ماشین راشل. خلاصه اینكه نیاز به حساب تو قفات پیش بینی شده و نشده دیگر نبود چرا كه گاهی برای حرف چاپی می شد كه دو ساعت ماشین ها خاموش شدند .



سالن چاپ:

این سالن شامل 4 بخش مجزا می باشد:

1-  آزمایشگاه چاپ

2-  قسمت شابلون سازی

3-  قسمت رنگسازی و تهیه خمیر چاپ

4-  سالن چاپ وتثبیت

البته یك بخش تحت عنوان قسمت طراحی هم قسمت فعال است كه در گذشته در قسمت شابلون سازی محلی را برای طراحی تخصیص داده بودند ولی به مرور زمان از زیر نظر تولید خارج شده وزیر نظرقسمت فروش كارخانه به فعالیت خود ادامه می دهد.

در این قسمت بسته به اینكه مشتری سفارش خاصی را داده باشد و یا اینكه طرح كالا را در اختیار كارخانه قرار داده باشند می توانیم طرح را كپی كنیم ویا با ابتكار افراد متخصص كه در این قسمت مشغول به كار هستند طرح زیبا وجالبی را روی فیلم منتقل كنیم و یا اینكه مشتری خود طرح به خصوصی را ارائه كرده باشد كه بسته به نوع آن با نرم افزار یا دست طرح را روی فیلم پیاده می كنند اگر طرح هاشور های زیاد داشته باشد یا خیلی طرح ظریف باشد چون كامپیوتر دقت زیادی دارد ممكن است طرح پیاده شده به دلیل ظرافت بالا در هنگام شابلون سازی طرح به مشكل برخورد ونقاط كوچكتر از سوراخهای شابلون باشد.

برای به وجود آمدن سایه نقاط كنار هم قرار می گیرند و هر چه نقطه ها متراكم تر سایه ها تیره تر یعنی رنگ بیشتری از شابلون عبور می كند و هر چه نقاط پراكنده تر سایه ها روشن تر خواهد بود.

اگر بخواهند طرحی را برای مشتری كپی كنند ابتدا راپورت طرح را تعیین می كنند و بعد پارچه را طوری تا می زنند كه راپورت طرح روی یك تای پارچه بماند بعد این راپورت طرح را اسكن می كنند اگر هم بزرگتر از اسكنر باشد آن را به چند قسمت تقسیم می كنند و اسكن می كنند و آنها را به هم وصل می كنند. . اگر بخواهند تغییراتی روی طرح می دهند و آن را روتوش می كنند.

در كاخانه بافت آزادی معمولا عرض شابلونهاالتر است كه 5سانتی متر از طرفین خالی می‌گذارند در نتیجه را پورت طرح باید مقسوم علیه هایی از 90 باشد مثلا(30*30)تا بتوان با چند بار تكرار طرح شابلون را كامل را ساخت. لازم به ذكر است كه كناره های فیلم ها را با گل كه به آن ماسكه می گویند به صورت دالبورهایی در می آورند تا نور از آن قسمتها عبور نكند و طرح داخل این دالبورها قرار می گیرد تا وقتی كه می خواهد این فیلم ها را كنار هم قرار دهند راحت تر بتوان این تطبیق را به اجرا گذاشت تا بین آنها فاصله‌ای نیافتد. در ضمن برای هر رنگ یك فیلم جدا می شود جنس فیلم ها كه از كاغذ هم می تواند باشد ولی بیشتر از كالك كه پلاستیكی است و دیر تر پاره میشود استفاده می شود.

1-  آزمایشگاه چاپ:

در این بخش كه در حقیقت قلب قسمت چاپ می باشد و مهمترین قسمت این سالن به شمار می رود ، تمامی دستورات را صادر می كند، در حقیقت بعد از اینكه طرح مورد نظر به آنها داده شد حال نوبت به انتخاب رنگ مناسب برای پارچه مورد نظر مشتری می رسد و همچنین ایجاد رنگهایی كه در طرح موجود هستند به طور دقیق وهمچنین مواد كمكی كه در هر نوع چاپ  متفاوت خواهد بود. به عنوان مثال وقتی قرار است طرحی را روی پارچه ای پیاده كنند ابتدا جنس پارچه را مشخص می كنند  وسپس رنگ مورد نیاز آن پارچه را پیدا می كنند البته با توجه به مصرف نهایی پارچه ویا نوع سفارش، حال نوبت به این می رسد كه با رنگهای موجود شید مورد نظر كه در طرح وجود دارد بسازند به عنوان مثال رنگ سبزی كه در طرح وجود دارد ممكن است از تركیب سه رنگ به دست آید كه برای ساختن این رنگ بر دستورهایی كه در آزمایشگاه تهیه شده مراجعه می كنند در این بروشورها مثلا برای رنگ دیسپرس با تغییر متادیر رنگ شیدهای مختلف آن را تهیه كردنند كه این عمل در قیاسهای كوچك انجام شده مثلا با %5 و%10و... و نمونه های چاپ  شده را بسته بندی می كنند كرده اند و همچنین این عمل را با تركیب رنگها نیز انجام گرفته و وقتی طرحی به ایشان ارائه می شود كار كمی راحت تر است مثلا با كنار هم گذاشتن تكه ای از پارچه ای كه طرح آن را داریم در كنار این نمونه ها به راحتی می توان میزان رنگ یا رنگهای مورد نیاز آن رنگ را پیدا كرد. سپس با یافتن تركیب رنگها نوبت به نوشتن نسخه های چاپ می رسد كه در آن همه موارد با ذكر جزییات واندازه ها در مقیاس معلومی آمده است كه این نسخه به قسمت رنگسازی می رود تا از روی آنها خمیر چاپ تهیه شود.

لازم به ذكر است آزمایشگاه چاپ در این كاخانه به تازگی راه اندازی شده و تجهیزات خاصی در آن وجود ندارد ولی یك اوون جهت تثبیت و خشك كردن پارچه بعد از چاپ هست و همینطور یك دیگ جهت تهیه بخار برای ثبت هایی كه نیاز به بخار آب دارد هست و همچنین شابلونهای كوچك كه بتوان با آن طرح را به طور آزمایشی روی پارچه پیاده كرد در حقیقت كلیه مراحل چاپ را با همین تجهیزات اندك می توان در آزمایشگاه چاپ انجام داد و پس از اطمینان از حصول نتیجه نهایی ومطلوب بودن آن كار در مقیاس عمده انجام گیرد تا ضرر اقتصادی كمتری را كارخانه متحمل شود چون كوچكترین اشتباه در انتخاب رنگ یا مواد كمكی مورد نیاز مساوی است با هزینه بسیار گران برای كارخانه كه جبرا آن سخت ویا غیر ممكن خواهد بود.

2-شابلون سازی

بخش چاپ كارخانه منحصرا شامل ماشینهای چاپ تخت (اسكرین)می باشد. لذا فقط شابلونهای تخت تهیه می كنند كه اندازه های آنها عبارتند از (176*116)،(176*90)،(232*116)، در قسمت شابلون سازی گام اول كشیدن گاز، (تور)روی قاب شابلون است كه توسط دستگاه تور كش یا گاز كش انجام می گیرد این دستگاه شامل فكهای متحركی است كه در جهت های طولی وعرضی حركت می كنند و همچنین یك غلتك خار دار در ابتدای دستگاه كه توسط این فكها روی آنها سوزنهایی قرار دارد تا گاز را بگیرند وهمچنین غلتك خار دار گاز را می توان كشید تا گاز به صورت كاملا كشیده روی چارچوب(Frame) قرار گیرد كششی كه در اینجا به گاز دارد می شود حدودا 3سانتی متر از هر طرف است ( معمولا) كه این بستگی به اندازه سوراخهای گاز دارد كه معمولا از سه نوع گاز با اندازه های 45،55،63 استفاده می كند ولی وقتی 3Bcm از جهت طول به آن كشش وارد می كنند3Bcm  هم از جهت عرض می كشند تا سوراخهای گاز حالت خود را از دست ندهند.

          نوع گاز مصرفی بستگی دارد به نوع پارچه و مقدار خمیر چاپ كه باید انتقال یابد و همچنین نوع خمیر چاپ دارد بعد از كشیدن گاز حال نوبت به چسباندن آن بروی قاب شابلون یا چارچوب است پس قسمتهایی را كه گاز روی چار چوب است با استفاده از چسبهای Ultrafix B, Ultrafix A می چسبانند كه به اول 10% از دومی و را اضافه میكنند و استفاده می كنند . جهت سفت تر چسبیدن گاز به چارچوب یك نوار از قسمتهایی از خود گاز كه اضافه بوده و بریده شده به گونه ای در داخل شابلون می‌چسبانند كه یك طرف ان به گاز بچسبد و طرف دیگر به بدنه شابلون و به این ترتیب دور تا دور شابلون سفت می شود. (لازم به ذكر است جنس این گازها از پلی‌استر است و جنس چارچوب فلزی است)

          همانطور كه گفته شد بسته به نوع طرح و پارچه و خمیر چاپ گاز مناسب انتخاب می‌شود. هرچه نمره گاز پایین تر باشد منافذ بزرگتر می شود (این اعداد نشان دهندة تعداد منافذ در سانتیمتر است) حال نوبت به مرحله كشیدن لاك روی شابلون می‌رسد،، در این كارخانه از دو نوع لاك استفاده می شود  : 1- لاك ایرانی (تیراژه) كه یك نوع لاك بسیار حساس به نور به رنگ سبز آبی است كه محلول در آب است. 2-لاك خارجی (یك لاك سفید رنگ ست) حلال این لاك تینر است. معمولاً كار لاك كشی با لاك ایرانی انجام می  گیرد چون شسشتو با تینر هم هزینه دارد و هم برای گاز ضرر دارد. و آنرا خراب می كند. در ضمن برای روتوش هم از لاك ایرانی استفاده نمی شود چون پس از روتوش دیگر عملبات نور دهی انجام نمی شود چون به صرفه نیست.



عملیات خارزنی

منظور از خارزنی بیرون آوردن انتهای الیاف از نخ های پارچه وپرز دار كردن سطح آن می باشد به این ترتیب انتهای الیاف، سطح پارچه را پوشش داده و علاوه بر نرم تر كردن زیر دست مقدار هوای محبوس شده را افزایش داده در نتیجه قدرت ایزولاسیون پارچه به مقدار قابل توجهی افزایش می یابد. سطح موئی حاصل از خازنی ظاهر بعضی از پارچه ها را بهتر نموده و همچنین بعضی از عیوب را می پوشاند بر اثر خارزن رنگ پارچه ملایم تر نیز می گردد. در اثر فر آیند خازنی معمولا بافت روی پارچه متلاشی شده وتنها بافت زیر باقی می ماند به علاوه عملیات خارزنی سبب رسزش نخ(كاهش گرم در متر)و كاهش عرض پارچه(به دلیل اعمال گشش طولی در دستگاه)می شود.

پارچه هایی كه برای خارزنی در نظر گرفته می شوند باید از نخ هایی بافته شده باشند كه تاب كمی را داشته باشند تا انتهای الیاف، با نیروی كمی بیرون آورده شوند به علاوه الیاف به كار رفته از استحكام وانعطاف پذیری برخوردار باشند(نظیر نایلون وپلی استر)به علاوه بافت پارچه نیز بسیار حائز اهمیت است عمده پارچه های خار زده شده در این كاخانه دارای بافت كتن است. معمولا پارچه های رنگرزی شده و چاپ شده در برابر خار خوردن مقاوم تر از پارچه های خام هستند.

پارچه هایی كه قرار است خارزده بشوند قبلا در بخش تكمیل با مواد آنتی استاتیك و مواد روان كننده(ضد اصطكاك)عمل شده هان زیرا وجود نرو كن در پرچه سبب سهولت عملیات خارزنی می گردد و آنتی استاتیك نیز مانع از پراكندگی وچسبید پرزها و الیاف جدا شده از پارچه به دستگاه ها می گردد.

ماشین خارزنی

ماشین خارزنی از یك سیلندراصلی تشكیل شده است كه دور آن را سیلندر های كوچكی ولی با طول مساوی با سیلندر اصلی و با فاصله مساوی احاطه كرده اد تعداد این سیلندر ها در ماشن شماره(1)24 و در سایر ماشینها28 می باشد كه نیمی از این غلتكها را غلتكهای Counter pile یا ضد خاب تشكیل می دهند این غلتكها به طور یك در میان قرار گرفته است.

قسمتهای دیگر ماشین را غلتكهای تغذیه، غلتكهای لبه بازكنی، غلتكهای راهنما ، غلتكهای كششی و پارچه تاكن تشكیل داده است. سیلندر اصلی حركت خود را از شفت اصلی می گیرد و غلتكهای Counter Pile, Pile توسط سیستم PIV و توسط تسمه هایی كه با آنها د رتماس می باشد می گیرند. در این ماشین می توان سرعت پارچه m/min سرعت سیلندر، سرعت غلتكهای Counter Pile,Pile را بطور جداگانه با استفاده از دیاگرامهایی كه روی ماشین است تنظیم نمود.

پوشش غلتكهای خارزنی ، معمولاً نوارهای سوزنی به عرض یك اینچ می باشد كه به دور غلتك پیچیده می وشند و به عنوان پایه (فونداسیون) معمولاً از 3 لایه پارچه و یا كامپوزیتهای پلیمری به یكدیگر چسبانده شده اند و با یك لایه از لاستیك ولكانیزه شده (جهت كاهش اثر رطوبت) پوشیده شده‌اند استفاده می گردد. نوارهای معمولی دارای 164 سوزن در اینچ مربع می باشند . تعداد سوزنها در اینچ مربع ممكن است به 246 برسد.

گزارش کاراموزی تولیدی بافت و نساجی

پروژه کارآفرینی کارخانه نساجی و پارچه بافی در 84 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان                                                                                شماره صفحه

خلاصه طرح :..................................................................................................................................................................... 5

فصل اول............................................................................................................................................................................. 6

برسی بازار ، مطالعه و شناخت محصول........................................................................................................................... 6

مقدمه.................................................................................................................................................................................. 7

امروزه می توان ماشینهای بافندگی را بر اساس طریقه پود گذاری آنها تقسیم بندی كرد كه عبارت از :....................... 9

عوامل موثر در  انتخاب یك ماشین بافندگی................................................................................................................. 10

بطور كلی در انتخاب ماشین می توان ارقام را به عنوان راهنما به كاربرد :.................................................................. 10

با توجه به توضیحات فوق می توان دو نكته ای كلی را در انتخاب ماشینهای بافندگی در نظر گرفت :..................... 10

مسائلی كه حدود بافندگی را مشخص می كند به دو دسته تقسیم می شود :............................................................... 11

حال به منظور بهتر روشن شدن مطلب ، كلیه نكاتی را كه باید در این زمینه در نظر گرفت را ذكر می كنیم :.......... 11

نام محصول در تعریف اولیه :.......................................................................................................................................... 14

وارداتی و یا صادراتی بودن كالا :.................................................................................................................................... 14

نامهای تجاری :................................................................................................................................................................ 14

مختصات فیزیكی :.......................................................................................................................................................... 15

مختصات شیمیایی :......................................................................................................................................................... 15

شرح خواص :................................................................................................................................................................. 15

عمر مفید :....................................................................................................................................................................... 15

مواد اولیه :....................................................................................................................................................................... 16

كالا های رقیب و یا كالا های جانشین :.......................................................................................................................... 16

درجه اهمیت پارچه :....................................................................................................................................................... 17

مبانی مذهبی و فرهنگی :................................................................................................................................................ 17

حمایتهای دولت :............................................................................................................................................................. 17

فصلی بودن مصرف :....................................................................................................................................................... 18

تحلیل قیمت :.................................................................................................................................................................. 18

مطالعه و شناخت تقاضا................................................................................................................................................... 18

جمع آوری اطلاعات مورد نیاز....................................................................................................................................... 18

الف ) اطلاعات پایه ای عمومی :.................................................................................................................................... 18

جمعیت :.......................................................................................................................................................................... 18

مصرف سرانه :................................................................................................................................................................. 19

ب ) اطلاعات اختصاصی محصول :............................................................................................................................... 19

ب-1 ) شناخت جامعه مصرف كننده داخلی................................................................................................................ 19

ب- 2 ) شناخت جامعه مصرف كنندگان خارجی......................................................................................................... 20

آمار صادرات طی 10 سال گذشته :............................................................................................................................... 20

ب-3 ) تولید كنندگان داخلی......................................................................................................................................... 20

ب-4 ) آمار واردات محصول طی سالهای گذشته......................................................................................................... 21

حجم موافقتهای اصولی داده شده ، در دست احداث ، در آستانه احداث :................................................................ 21

ج) محاسبه فعلی بازار و تقاضا و پیش بینی آن برای سالهای آتی :............................................................................... 21

پیش بینی نیاز صنعت نساجی پنبه ای و الیاف مصنوعی ایران...................................................................................... 22

1-تعیین سهم بازار قابل كسب :..................................................................................................................................... 22

4- تعیین ظرفیت اقتصادی :........................................................................................................................................... 23

مكان یابی......................................................................................................................................................................... 23

عوامل مؤثر در انتخاب محل پروژه................................................................................................................................ 23

عوامل دیگر دخیل در انتخاب محل پروژه را میتوان بدین صورت نام برد :................................................................ 24

در مكان یابی سطوح زیر را در نظر می گیریم :............................................................................................................ 24

جدول عوامل موثر در تعیین محل پروژه........................................................................................................................ 24

استانهای كشور................................................................................................................................................................. 25

فصل دوم.......................................................................................................................................................................... 26

بررسی فنی...................................................................................................................................................................... 26

بررسی ماشین آلات و تجهیزات..................................................................................................................................... 27

دستگاه چله كشی :.......................................................................................................................................................... 27

دستگاه آهار :................................................................................................................................................................... 27

بافندگی :.......................................................................................................................................................................... 28

ماشین آلات بافندگی :.................................................................................................................................................... 28

دو كارخانه در زمینه مونتاژ ماشین آلات بافندگی فعالیت می نمایند :.......................................................................... 28

مشخصات ماشین بافندگی انتخابی :.............................................................................................................................. 29

نام كمپانی :...................................................................................................................................................................... 29

محاسبه تعداد ماشین های مورد نیاز :............................................................................................................................. 29

محاسبه قیمت برای 50 دستگاه :................................................................................................................................... 30

محاسبه مقدار نخ مورد نیاز :.......................................................................................................................................... 30

محاسبه تولید در ساعت تعداد 50 دستگاه ماشین بافندگی........................................................................................... 31

محاسبه نخ مورد نیاز برای 312 متر پارچه :................................................................................................................. 31

سایر ماشین آلات :.......................................................................................................................................................... 32

دستگاه كنترل پارچه :...................................................................................................................................................... 32

جك حمل چله :.............................................................................................................................................................. 32

جك حمل چله با طراحی :............................................................................................................................................. 32

لیفتراك دستی :................................................................................................................................................................ 32

رول پیچ :......................................................................................................................................................................... 32

دستگاه رطوبت زا :......................................................................................................................................................... 32

مشخصات فنی دستگاه رطوبت زا :................................................................................................................................ 33

انتخاب روش استقرار بر اساس طرح جریان مواد :....................................................................................................... 33

جریان مواد :.................................................................................................................................................................... 33

تاسیسات :........................................................................................................................................................................ 35

سالن تاسیسات شامل بخشهای زیر می باشد :............................................................................................................... 35

برق رسانی :..................................................................................................................................................................... 36

برق مورد نیاز ماشین آلات به شرح زیر می باشد :....................................................................................................... 36

آب رسانی :..................................................................................................................................................................... 37

ایركاندیشن :.................................................................................................................................................................... 38

دیگ بخار :...................................................................................................................................................................... 39

سوخت رسانی :............................................................................................................................................................... 39

وسائل حفاظت ایمنی :.................................................................................................................................................... 39

بررسی فضا و مساحتها :................................................................................................................................................. 40

انبار نخ :.......................................................................................................................................................................... 40

با فرض اینكه هر بویین نخ بطور متوسط 2 كیلو گرم وزن داشته باشد تعداد بوبینهای مورد نیاز برابر است با :...... 40

ابعاد بویین :..................................................................................................................................................................... 40

انبار محصول :................................................................................................................................................................. 41

جدول تعیین تعداد ماشین و نیروی انسانی.................................................................................................................... 42

برگ تعیین نیازهای فضای بخش تولیدی........................................................................................................................ 42

برآورد مساحت زمین _ ساختمان _ سالن تولید و تاسیسات........................................................................................ 43

فصل سوم......................................................................................................................................................................... 44

بررسی مالی..................................................................................................................................................................... 44

3 ) سرمایه ثابت.............................................................................................................................................................. 45

الف ) هزینه های مقدماتی :............................................................................................................................................. 45

ب ) هزینه آماده سازی و خرید زمین............................................................................................................................ 46

ج ) مخارج اداری و تشكیلاتی........................................................................................................................................ 46

د ) هزینه های تاسیساتی – ساختمانی و ارتباطات......................................................................................................... 47

هزینه ها ساختمانی.......................................................................................................................................................... 47

هزینه های تاسیساتی و ارتباطات..................................................................................................................................... 47

وسایل نگهداری و تعمیرات............................................................................................................................................ 48

تجهیزات ایمنی كاركنان.................................................................................................................................................. 48

تجهیزات انبار.................................................................................................................................................................. 48

جدول كلی محاسبه هزینه های بخش............................................................................................................................. 49

و) هزینه های نامشهود..................................................................................................................................................... 49

ز ) سایر هزینه های قبل از بهره برداری......................................................................................................................... 50

ح ) هزینه ها یا مخارج پیش بینی  نشده........................................................................................................................ 50

1-2) هزینه های عملیاتی................................................................................................................................................ 51

نرخ تورم :........................................................................................................................................................................ 51

نرخ تورم از سال 81 تا 85 بصورت زیر می باشد :...................................................................................................... 51

الف ) حقوق و دستمزد نیروی انسانی............................................................................................................................ 52

نرخ تورم هزینه نیروی انسانی :...................................................................................................................................... 55

جدئل زیر تعمیرات نرخ تورم از سال 73 تا 83 را نشان می دهد :............................................................................. 55

ب ) هزینه های نگهداری و تعمیرات............................................................................................................................. 57

محاسبه برای 5 سال اول بهره برداری :......................................................................................................................... 57

ج ) هزینه مواد اولیه........................................................................................................................................................ 58

قیمت روز انواع نخ بیان شده بطور میانگین در ذیل آورده شده است :....................................................................... 58

د ) سایر هزینه های تولید :.............................................................................................................................................. 59

1-هزینه آب :.................................................................................................................................................................. 59

1- هزینه برق :................................................................................................................................................................ 59

هزینه گاز و گازوئیل :...................................................................................................................................................... 59

هزینه حمل و نقل مواد :.................................................................................................................................................. 59

جدول ذیل كلیه هزینه های تولیدی را یكجا می دهد :................................................................................................... 60

ه ) هزینه های تحقیقاتی................................................................................................................................................... 60

و ) هزینه های پیش بینی نشده....................................................................................................................................... 60

ز)هزینه مالی.................................................................................................................................................................... 61

ح) هزینه اداری................................................................................................................................................................ 61

ط ) هزینه های استهلاك................................................................................................................................................. 62

جدول محاسبه استهلاك دارایی های ثابت..................................................................................................................... 62

ارزش دفتری دارائیهای ثابت در پایان سالهای اولیه  بهره برداری................................................................................. 63

ی ) بیمه كارخانه............................................................................................................................................................. 64

ك ) استهلاك هزینه های قبل از بهره برداری................................................................................................................ 64

این هزینه ها برابر است با تفاوت هزینه های ثابت و جمع ارزش اولیه دارئیها كه برابر است با :............................... 64

2-پیش بینی سرمایه در گردش...................................................................................................................................... 65

سرمایه گذاری كل :......................................................................................................................................................... 65

2-سیاست تامین منابع مالی و مدت باز پرداخت :........................................................................................................ 65

7 – محاسبه قیمت تمام شده محصول........................................................................................................................... 65

بر آورد  در آمد حاصل از فروش :................................................................................................................................. 66

با فرض رشد 22 % تورم قیمت در آمد پنچ سال اول بهره برداری بشرح زیر می باشد :........................................... 66

صورت سود و زیان......................................................................................................................................................... 66

( سال اول بهره برداری )................................................................................................................................................ 66

صورت سود و زیان......................................................................................................................................................... 67

( سال دوم بهره برداری )................................................................................................................................................ 67

صورت سود و زیان......................................................................................................................................................... 68

( سال سوم بهره برداری )............................................................................................................................................... 68

صورت سود و زیان......................................................................................................................................................... 70

( سال چهارم بهره بردار)................................................................................................................................................ 70

صورت سود و زیان......................................................................................................................................................... 71

( سال پنچم بهره برداری ).............................................................................................................................................. 71

پیش بینی گردش وجوه نقدی......................................................................................................................................... 72

(قبل از بهره برداری )..................................................................................................................................................... 72

پیش بینی گردش وجوه نقدی......................................................................................................................................... 73

( سال اول بهره برداری )................................................................................................................................................ 73

پیش بینی گردش وجوه نقدی......................................................................................................................................... 74

( سال دوم  بهره برداری ).............................................................................................................................................. 74

پیش بینی گردش وجوه نقدی......................................................................................................................................... 74

( سال سوم  بهره برداری )............................................................................................................................................. 74

پیش بینی گردش وجوه نقدی......................................................................................................................................... 75

( سال چهارم  بهره برداری ).......................................................................................................................................... 75

پیش بینی گردش وجوه نقدی......................................................................................................................................... 76

( سال پنچم  بهره برداری )............................................................................................................................................ 76

صورتحساب ترازنامه....................................................................................................................................................... 76

سال پنچم بهره برداری.................................................................................................................................................... 76

فصل چهارم..................................................................................................................................................................... 78

تجزیه و تحلیل اقتصادی.................................................................................................................................................. 78

تجزیه و تحلیل نقطه سر بسر........................................................................................................................................... 79

ثابت و متغیر ................................................................................................................................................................... 79

محاسبه نقطه سربه سر در جدول زیرآمده :................................................................................................................... 80

2-شاخص های سود آوری :.......................................................................................................................................... 80

الف ) نسبت عملكرد سرمایه :........................................................................................................................................ 80

ب )نسبت ثابت :............................................................................................................................................................. 81

شاخص های اعتباری ( نقدینگی ):................................................................................................................................ 81

الف) نسبت جاری :......................................................................................................................................................... 81

ب)نسبت  برگشت سرمایه :........................................................................................................................................... 81

ج )نسبت برگشت مجموع دارایی ها :............................................................................................................................ 82

 


خلاصه طرح :

در این طرح به بررسی کارخانه نساجی و پارچه بافی پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و ... پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و ... از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و ... از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد .

 

مقدمه

پیشرفت تكنولوژی نساجی در چند سال گذشته بقدری متنوع بوده است كه میتوان بجرات آنرا بعنوان دومین تحول بزرگ صنعتی در زمینه تكنولوژی و ماشین سازی بحساب آورد . اگر اولین تحول بزرگ صنعت نساجی را در قرن نوزدهم با بكار افتادن چرخهای این صنعت توسط نیروی مكانیكی بدانیم بطور قطع دومین تحول بزرگ نساجی در اواسط قرن بیستم و با ارائه روشهای جدید ریسندگی مانند تولید الیاف فلامنت ، ریسندگی اوپن ، اند open‍‍ ( )  I:NDورد بافندگی ،ماشینهای بافندگی پیشرفت تكنولوژی نساجی در چند سال گذشته به اندازه ای چشمگیر و تغییرات آن بدون ماكو و ماشینهای بافندگی چند فازی انجام گرفته است .

دلائل تحولات صنعت نساجی بغیر از مسائل اقتصادی و تكنیكی تولید ، به عوامل زیر نیز بستگی داشته است :

ازدیاد سریع جمعیت در قرن نوزدهم و بیست سبب شد تا نیاز به افزایش تولید كارخانه نساجی در نتیجه افزایش تولید ماشین آلات نساجی بیشتر شود .

پیشرفت سریع سایر صنایع و در نتیجه كمبود كارگر و بالا رفتن دستمزد در این صنایع باعث شد كه كارگران صنعت نساجی به صنایع دیگر روی آورند . در این مورد تنها راه حل عملی ، اتوماتیك كردن ماشینها برای كم كردن نیاز به كارگر و به موازات آن افزایش تولید ماشین آلات به منظور قادر ساختن كارخانجات تولیدی به پرداخت دستمزد بیشتر بودس .

بالا رفتن تمدن ماشینی و تحول روزافزون مد در زندگی عامه مردم سبب شد تا میزان مصرف منسوجات سرانه افزایش یابد . ماشینهای بافندگی از زمان بوجود آمدن دستگاه بافندگی دستی تا ماشینهای بافندگی اتوماتیك ، دوره تكمیلی قابل ملاحظه ای را پشت سر نهاده است . با این وصف اگر مطالعه سطحی در این مورد انجام گیرد ملاحظه می شود كه تكنیك كار ماشینهای جدید به همان دستگاههای بافندگی دستی شباهت دارد . با اختراع ماشینهای بافندگی بدون ماكو تكامل جدیدی در تكنیك بافندگی به وجود آمد و روشهای بافندگی جدیدی ارائه شد . در توسعه و تكمیل ماشینهای بافندگی تا زمان بوجود آمدن ماشینهای بدون ماكو تحولات پیدا شد .

 در حالی بر روی دستگاه و بوجود آمدن ماشینهای بافندگی ، برای هر نوع پارچه ای ماشین مخصوصی ساخته شد . بطور مثال ماشینهای بافندگی برای پارچه های پنبه ای ، فیلامنت ، پشم و غیره ساخته می شد و فقط در همین موارد بكار می رفت . واضع است كه این ماشینها مورد استفاده ویژه ای داشت و فقط برای بافتن پارچه مخصوصی قابل استفاده بود . با عرضه شدن ماشینهای بدون ماكو و با توجه به این مطلب كه یكی از خصوصیات آنها عمومی بودن كاربرد آنهاست و می توان پارچه های متنوع بر روی آن بافت ، كارخانجات سازنده ماشینهای اتوماتیك برای رقابت باماشینهای بدون ماكوو مجبور به ساختن ماشینهایی شدند كه كاربرد آنها عمومی باشند در حقیقت باید گفت كاخانجات سازنده امروز سعی می كنند كه ماشینهای بافندگی را با موارد استعمال متنوع عرضه كنند . با وجود این ممكن است اصطلاح ماشین بافندگی عمومی كمی اغراق آمیز باشد . زیرا با وجود آنكه از نظر مكانیكی و تكنولوژی بافت امكان عمومی بودن یك ماشین بافندگی موجود است ولی كاربرد چنین ماشینی در بیشتر موارد از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست . در مورد عمومی بودن ماشینهای بافندگی می توان حداكثر تا آنجا پیش رفت كه مثلا برای درو پارچه مختلف ، نمره نخ ، پهنای پارچه و طلا كوب در یك حد قرار داشته باشند در غیر اینصورت حتی از نظر تئوری هم قابل قبول نیست كه به مثال  بتوان بر روی یك ماشین بافندگی اتوماتیك ، پشمی یك پارچه ظریف ابریشمی بافت .

با در نظر گرفتن مطالبی كه در مورد كاربرد ماشینهای بافندگی عمومی گفته شد نمی توان ماشینهای بافندگی را بطور صحیح و مجزا از یكدیگر تقسیم بندی كرد . در كتابهای قدیمی نساجی تقسیم بندی ماشینهای بافندگی بر اساس نوع محورهای محرك و تعداد آنها انجام می شد اما امروزه این تقسیم بندی صحیح نیست .

 

امروزه می توان ماشینهای بافندگی را بر اساس طریقه پود گذاری آنها تقسیم بندی كرد كه عبارت از :

1-ماشینهای بافندگی با سیستم پود گذاری معمولی = این ماشینهای بافندگی به دو گروه زیر تقسیم می شوند : 

1-1-ماشینهای بافندگی كه در آنها عمل پودگذاری توسط یك جسم پرتاب شونده انجام می شود پود گذاری در این ماشینها یا توسط ماكوی گیرهای كه فاقد ماسوره است ودر دوسر ماكو گیره هایی تعبیه شده و یا توسط جسم پرتاب شونده گیره = دار كوچكی كه ابتدای نخ پودر را می گیرد و به داخل دهنه می كشد انجام می شود .

2-1- ماشینهای بافندگی كه به طور مثبت پودگذاری می كنند – این ماشینه دارای گیره هایی هستند كه توسط تسمه ویا میله بداخل دهنه رفته و نخ پود را وارد می كنند .

1-ماشینهای بافندگی جت – این نوع ماشینها توسط جت آب و یا جت هوا نخ پود را به داخل دهنه وارد می كنند .

2-ماشینهای بافندگی چند فازی – در این ماشینها همزمان چند دهنه به صورت سری و یا موازی تشكیل می شود و چند جسم پود گذاری در یك زمان چند نخ را وارد دهنه می كند .

عوامل موثر در  انتخاب یك ماشین بافندگی 

انتخاب یك ماشین بافندگی در گذشته بر اساس جنس پارچه مورد نظر ( ابریشمی ، پنبه ای و یا پشمی ) انجام می شد ولی امروزه به دلیل عمومی بودن موارد استعمال ماشینهای بافندگی ،انتخاب بر اساس وزن واحد سطح پارچه صورت می گیرد .

 

 

كالا های رقیب و یا كالا های جانشین :

انواع پارچه های تولید شده از الیاف مختلف هر كدام خواص و ویژگیهای مربوط به خود را دارا می باشند لذا اگر چه در شرایط بحران ، امكان جانشینی نسبت به یكدیگر را دارند ولی در شرایط عادی هر كدام جایگاه مختص خود را دارا می باشند در این میان آنچه بیشتر مشهود است تناسب بیشتر پارچه های تولیدی ازالیاف طبیعی با نیاز های فیزیولوژیك بدن انسان می باشد . لذا با وجود اطلاعات فروانی كه روی خصو صیات الیاف مصنوعی بطور مداوم انجام شده و می شود ولی هنوز الیاف طبیعی جایگاه خود را دارا هستند . البته الیاف پنبه و پنبه / پلی استر در میان دیگر الیاف از خصوصیات همچون لطافت ، نرمی ، زیبائی و اختی خاصی برخوردار هستند كه جایگاه خود را در محدوده مصرف همواره حفظ كرده است .

لیكن پارچه های پنبه ای و پنبه / پلی استر مورد نظر بعلت تنوع طرح ها و زیبائیقابل توجه آن مطلوبیت بیشتری داشته و سرعت تولید نیز در مقایسه با دیگر طرح ها در بافت دستگاه تقریباً بالا میباشد . در صورت بوجود آمدن امكانات بازاریابی و پیگیری آن می توان انتظار داشت زمینه تولید بهتر و صادرات ایده آلتری را در بازارهای بین المللی به خود اختصاص دهیم .

 

 

درجه اهمیت پارچه :

اهمیت پارچه در جامعه به حدی است كه نمی توانم فردی را یافت كه از پارچه استفاده نكرده و یا صنعتی كه در آن پارچه بكار نرفته باشد و چون بافت پارچه محصول این پروژه از نوع الیاف طبیعی و پلی استر پنبه و ویسكوز / پلی استر می باشد بیشتر مصارف استفاده آن در البسه است كه آن نیز مصرف عام داشته و نیاز جامعه با گذشت زمان و افزایش جمعیت بیشتر شده و از جنبه استراتژیكی بیشتری بر خوردار خواه گردید .

 

مبانی مذهبی و فرهنگی :

از نقطه نظر مبانی مذهبی  و فرهنگی در كشور ما رنگ نوع و نوع طرح پارچه بیشتر اهمیت را دارا است .

 

حمایتهای دولت :

 دولت از تولید كنندگان پارچه از هر نظر حمایت خاص می كند بطوریكه در این زمینه می توان به حمایت در جهت ایجاد واحدهای بزرگ و كوچك تولیدی از نظر مكان ، وام و بازار وادرات ماشین آلات بافندگی و یا مونتاژ آن در كشور را نام برد و همچنین با در اختیار گذاشتن وامهای طویل المدت نیزدر این امر صاحبان صنایع را یاری می رساند .

یكی از دلایل مهم دیگری كه در این زمینه می توان  به آن اشاره نمود میزان صادرات و واردات می باشد .

 

 

فصلی بودن مصرف :

با توجه به اینكه مصرف پارچه در البسه فصلی می باشد می توان را براساس سفارش خرید تنظیم نمود كه بیشتر تولید در فصل تابستان از نوع پارچه های نازك و ظریف از نوع نمره نخ 30 و 40 انگلیسی و در زمستان پارچه های نمره نخ 20 انگلیسی توصیه می شود . ولی با اینكه توجه به اینكه در مصارف دیگر فصلی نمی باشد می توان تولید آنرا در هر چهار  فصل ادامه داد .

 

 

دستگاه آهار :

پس از آنكه بیمها تهیه شد در قفسه مخصوص خود و در پشت ماشین آهار قرار می گیرد و كلیه نخها روی مین ، پس از عبور از حوضچه حاوی مواد آهار ، فشرده شده تا آهار مازاد خارج گردیده و سپس  از سیلندرهای داغ عبور كرده و پس از خشك شدن بر روی چله بافندگی جمع می گردند .

از آنجائی كه تولید دو دستگاه چله كشی و آهار در داخل كشور انجام نمی گیرد بالااجبار منبع تهیه این دو ماشین ، از خارج كشور می با شد . طبق مكاتبات انجام شده با شركت تهران بی تكس كه نماینده فروش دستگاههای چله وآهار و شركت هندی در ایران است در خواست پروفرما نمودیم . بر مبنای پروفرمای ارسالی از شركت هند ی، قیمت ارزی آن برابر با 253000 دلار اعلام گردیده است كه می بایست معادل ریالی این مبلغ به شركت تهران بی تكس پرداخت شود .

لازم به ذكر است كه هزینه های فوق شامل تحویل دستگاه در كارخانه می باشد ( پروفرما ، كاتولوگ  و نامه تهران بی تكس جز ضمائم می باشد ).

 

 

بافندگی :

چله بافندگی پس از طراحی یعنی تعیین نمودن چگونگی عبور نخ از میلمیك و ردهای مختلف بر روی ماشین بافندگی سوار می گردد.

 

ماشین آلات بافندگی :

در حال حاضر در كشور ، هیچ نوع ماشین بافندگی تولید نمی شود و تنها مونتاژ آن در ایران انجام می گیرد .

 

دو كارخانه در زمینه مونتاژ ماشین آلات بافندگی فعالیت می نمایند :

كارخانه الغدیر یزد ( سهامی عام ، وابسته به وزارت صنایع ) كه مونتاژ كننده ماشین های سولزر سوئیس می باشد و تهیه كاتولوگ  و كتاب از كارخانه مزبور مستلزم اجازه از سوی وزارت صنایع می باشد .

قیمت تمام شده این ماشین ها با عرض بافت حداقل 190 سانتی متر در حدود 180 میلیون ریال ( با هزینه نصب و راه اندازی در شهرستان ) می باشد .

كارخانه وشینه بافت نوین كه مونتاژ كننده ماشین های بافندگی شركت sibetext  روسیه می باشد .

پس از مكاتبه و دریافت اطلاعات لازم از شركت مذكور اعلام گردید ماشینهای مونتاژ شده از نظر تولید و هزینه با صرفه تر می باشد در حال حاضر در ایران از این ماشین آلات در شركت های ناز بافت و نساجی تبریز استفاده می شود با بررسی های به عمل امده از صاحبان صنعت كارائی این نوعدستگاها رضایت بخش اعلام شده است .

لازم به ذكر است كه طی مكاتباتی با شركت پیكا نول بلژیك صورت گرفته ، هزینه نصب و راه اندازی ما شین های بافندگی در ایران توسط شركت فوق 50 میلیون اعلام گردیده است .

 

مشخصات ماشین بافندگی انتخابی :

نام كمپانی :

مونتاژ و وارد كننده: شركت پوشینه بافت نوین

كشور سازنده :روسیه

عرض بافت : 180 ( س )

تعداد چله روی دستگاه :1

تعداد پودر رنگی :4

تشكیل دهنده : دابی

حركت پود : 468 متر در دقیقه

برق مصرفی 15 آمپر برابر 712 وات

قیمت با هزینه نصب : 000/000/115 ریال  با 000/100 لامل و میلیمیك با دو پیم چرخ چله وپیم پارچه.

پروژه کارآفرینی نساجی در 40 صفحه ورد قابل ویرایش

- 1 مقدمه :

نساجی و پارچه بافی یکی از صنایع مورد استفاده عامیانه در جوامع مختلف می باشد ، گرایش به استفاده از منسوجات در تمامی کشور های دنیا یسیار زیاد است ، نساخی و پارچه بافی در بسیاری صنایع کاربرد دارد ، بهره گیری از تکنولوژی های مدرن در تولید پارچه در کشور چین باعث پیشرفت این کشور در این صنعت و پیشی گرفتن از سایر رقبا شده است ، امروزه پارچه های چینی در طرح ها و رنگهای متنوع در بازار تمامی کشور ها به وفور یافت می شود و این باعث ورشکستگی و رکود بازار های داخلی کشور ها شده است .

 

1 – 2 نام کامل طرح و محل اجرای آن :

کارگاه صنایع نساجی و پارچه بافی

 

محل اجزا :

استان
    

شهرستان
    

بخش
    

روستا

قزوین
    

صنعتی البرز
    

-
    

-

 

1 – 3 – مشخصات متقاضیان :

نام
    

نام خانوادگی
    

مدرک تحصیلی
    

تلفن

  
    

 
    

 
    

 

1 – 4 – دلایل انتخاب طرح :

کارگاه نساجی و پارچه بافی شاید یکی از مشاغل پرخطر در حال حاضر با توجه به وضعیت بازار های خارجی و داخلی باشد ، ولی با توجه به عدم کیفیت محصولات چینی و ارزان قیمت ، تولید محصولاتی با کیفیت در طرح ها و رنگ های متنوع و با قیمت مناسب می تواند بازار های داخلی را تغییر دهد و گرایش به سوی تولیدات داخلی را افزایش دهد .

 

 

1 – 5 میزان مفید بودن طرح برای جامعه :

خودکفایی ، شکوفایی صنایع ، اشتغالزایی قابل توجه ، سوددهی مالی و بسیاری موارد دیگر از موارد مفید بودن طرح برای جامعه میباشد و همچنین نشان دادن این مطلب که طرح و ایده نو و خلاقانه همیشه می تواند باعث موفقیت باشد.

 

تاریخچه و سابقه مختصر طرح :

از آغاز پیدایش انسان ، همواره چگونگی پوشش و نجات او از سرما مطرح بوده است. مصریها نزدیک به  ????  سال پیش هنر ریسندگی و بافندگی پنبه را آموختند و چینیها با پرورش کرم ابریشم در حدود  ????  سال پیش مشکلات پوشش خود را حل کردند. در سده هفدهم دانشمند انگلیسی به نام رابرت هوک  "Robert- Hooke" پیشنهاد کرد که می‌توان الیاف را با توجه به شیوه‌ای که کرم ابریشم عمل می‌کند تولید نمود.پس از آن ، یک بافنده انگلیسی به نام لویزشواب  Lois- Schwabe توانست الیاف بسیار ظریف شیشه را با عبور شیشه مذاب از منافذ بسیار ریز تهیه نماید. پس از چندی ، سایر دانشمندان موفق به استخراج سلولز چوب و در نتیجه تولید الیاف شدند در سده‌های هجده و نوزدهم، همراه با انقلاب صنعتی ، رسیدگی و بافندگی مبدل به تکنولوژِی تهیه پارچه از الیاف گوناگون طبیعی و مصنوعی شد.

نساجی و پارچه بافی یکی از صنایعی است که از دوره های بسیار نخستین مورد توجه انسان قرار گرفته ، ایجاد صنعتی برای تولید پارچه ها و استفاده در تولید پوشاک مودم از قدیم رایج بوده است ، با گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی کارگاه ها و کارخانه های نساجی و پارچه بافی نیز پیرفت کردند و این پیشرفت در زمینه های تنوع تولیدات ، رنگ و کیفیت تولید و نحوه تولید بوده است ، این طرح در استان در چندین مرحله اجرا شده است ، چند مورد از موارد اجرا شده این طرح هم اکنون وضعیت اقتصادی مناسبی ندارد ولی موارد نیز هستند که دارای وضعیت اقتصادی مناسبی هستند .

وضعیت مختصر اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی محل اجرای طرح :

محل اجرای این طرح شهرک صنعتی البرز در ایتان قزوین است که به دلیل دارا بودن امکانات صنعتی و شناخته شده بودن یکی از موقعیت های مناسب اجرای طرح در استان میباشد ، وضعیت اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی مناسب و متناسب با طرح یکی از عوامل انتخاب این محل برای اجرای این طرح است .

 

? مقدمات تکمیل کالای نساجی 

تمام پارچه‌های نساجی پس از خروج از سالن بافندگی کم و بیش دارای مقادیری ناخالصی و عیوب می‌باشند. لذا لازم است به منظور آماده کردن پارچه برای عملیات تکمیل اصلی آنرا تحت عملیات مقدمات تکمیل قرار داد. مانند توزین و متراژ پارچه ، کنترل عیوب پارچه ، گره گیری ، رفوگری و گرفتن ناخالصیها بخصوص در مورد پارچه‌های پشمی که دارای ناخالصیهای سلولزی و خرده چوب و ... می‌باشد.

 

? روشهای تکمیل کالای نساجی 

عملیات و کارهای تکمیل در نساجی برای افزایش نرمی زیر دست ، درخشندگی و بطور کلی افزایش مرغوبیت پارچه می‌باشد. عملیات تکمیل بستگی به چند عامل مهم دارد که عبارتند از: نوع الیاف ، ویژگی فیزیکی الیاف ، ابلیت جذب مواد گوناگون شیمیایی ، حساسیت الیاف نسبت به مواد تکمیل. عملیات تکمیل در مجاورت رطوبت ، دما و فشار معمولا به سه روش انجام می‌گیرد:

 

?) روشهای مکانیکی:

مانند تراش پارچه ، خار زدن ، اطو کردن ، پرس کردن و  ... .

 

?) روشهای شیمیایی:

مانند تکمیل رزین ، سفید کردن و مقاوم کردن پارچه در برابر آتش و غیره. در این روش معمولا در اثر فعل و انفعالات شیمیایی حاصل بین لیف و ماده شیمیایی مصرف شده عمل تکمیل بدست می‌آید و یا اینکه ماده شیمیایی مصرف شده در اثر رسوب کردن و یا اضافه شدن در روی پارچه ، باعث تغییر در خواص پارچه می‌شود، مانند آهار دادن پارچه پنبه‌ای با محلول مواد پلیمری.

? انواع تکمیل 

? تکمیل موقت 

در این نوع تکمیل ، کالا را به منظور خاصی تحت عملیات تکمیلی قرار می‌دهند بطوری که اثر تکمیلی آن در عملیات بعدی مثل شستشو و غیره از بین می رود، مانند آهار دادن پارچه‌های پنبه‌ای برای عملیات بافندگی و شستشوی آهار پس از خاتمه عملیات بافندگی.

? تکمیل دائم 

در این نوع ، اثر تکمیلی تا زمانی که پارچه حالت خود را از دست ندهد (مخصوصا در مقابل شستشو و پوشش) باقی خواهد ماند، مانند رسوب دادن رزینهای مصنوعی مثل استرها و اترهای سلولز در روی پارچه و یا کلرینه کردن کالای پشمی یا تکمیل با فرمالدئیدها.

 

? تکمیل ثابت 

در این نوع ، اثر تکمیل مادام العمر در روی کالا باقی می‌ماند و حتی بعد از اینکه پارچه حالت و ماهیت خود را به عنوان پارچه خارجی از دست بدهد، آثار تکمیل در آن باقی خواهد ماند. مانند پلیمریزه کردن بعضی از منومرهای اکریلیکی در روی زنجیرهای اصلی مولکولهای پارچه‌های سلولزی و یا پروتئینی 

 

? نرم کننده‌ها 

نرم کننده‌ها مایه لطافت و نرمی زیر دست پارچه می‌شوند و در اثر بیشتر کارهای چاپ و رنگرزی و عملیات تکمیل مانند ضد آتش کردن و ضد چروک کردن پارچه زیردست، حالت خشک و شکننده‌ای پیدا می‌کند که آنها را بوسیله نرم کننده‌ها ، نرم و لطیف می‌نمایند.

متداولترین نرم کننده‌ها عبارتند از: استرهای اسیدفتالیک و بنزیل فتالاتها برای نرم کردن اغلب رزینها بویژه  PVC ، تری ملیتانها برای نرم کردن رزینهای مصرفی در ساخت کابلهای سیم و برق و ساخت سایر عایقها ، هیدروکربنهای نفتی با وزن زیاد که دارای اتم  N , S , O می‌باشند در ساخت لاستیکها بکار می‌روند، نرم کننده‌های مقاوم در برابر آتش سوزی مانند فسفاتهای آلی و پارفینهای کلردار ، نرم کننده‌های اپوکسی و پلی اورتان و غیره

 

چاپ پارچه    

قدیمی ترین مدرک مربوط به چاپ پارچه را از نقش دیواره های مقابر مصری مربوط به دو هزار هزار و صد سال ق.م بدست آورده اند و کهن ترین نشانه های موجود که از ساختن قالبهای شبیه قالبهای قلمکار حکایت دارد نیز در همین زمان با پارچه های باز یافته از قبور " سکاها" مکشوفه در سرزمین مصر است.

قدیمی ترین قالبهای تراشیده شده از سنگ همراه با آثار سفالی سده های چهارم و پنجم میلادی در حفاریهای نیشابور بدست آمده اند که در فواصل نقوش آن آثار باقی مانده از پشم به چشم می خورد. باتیک یکی از انواع چاپ سنتی است که بوسیله ماده ای مقاوم (ترکیبی از سقز, موم و پارافین ) بر روی پارچه ابریشم انجام می شود. صورت ابتدایی این پارچه در کشور چین و سپس در جزیره جاوه اندونزی رایج شد و به تدریج در کشورهای دیگر دیگر صادر شد. هر سرزمین با توجه سنت, سلایق و ذوق خود در آن تحولی ایجاد کرد. این هنر قبل از اسلام از طریق جاده ابریشم و بوسیله تجار آذربایجانی به ایران آمد و در آغاز بصورت ابتدایی آن (باتیک تک رنگ) در شهر تبریز رایج بود.

صورت ابتدایی چاپ باتیک بدین ترتیب بود که از ترکیب برگ درخت مو, سود سوز آور و خاک رس ماده ای مقاوم و چسبناک بدست می آوردند و قسمتهایی از پارچه را بوسیله قلم مو با این ماده می پوشانده و تمامی پارچه را رنگرزی میکردند. پس از شستشوی پارچه قسمتهایی آغشته به چسب به رنگ اصلی پارچه و قسمتهای دیگر رنگین می شد.

در ایران به جای برگ موز از پیه گوسفند , موم خالص عسل و سقز خام این ماده را می ساختند که نام بین المللی آن " واکس باتیک " و در آذربایجان به "روغن کلاقه ای" موسوم است. در بدو ورود به ایران, چاپ باتیک به رنگ سفید بر زمینه مشکی انجام می شد که طرحهای آن به پر کلاغ شبیه بود و از این رو بنام کلاغه ای یا کلاقه ای شهرت یافت. پس از مدتی رنگ قرمز را با رنگ سفید بکار بردند که بصورت خال هایی بر زمینه سیاه یا سرمه ای ایجاد می شود.

گزارش مختصر بازدید از واحد ها تولیدی با خدماتی مرتبط با موضوع پروژه :

بازدید از گلخانه پوشینه بافت قزوین

بر اساس هماهنگی های بعمل آمده و با مقرر نمودن وقت قبلی اقدام به بازدید از کارخانه پوشینه بافت قزوین شد ، این کارخانه یکی از کارخانه های بزرگ در زمینه تولید پارچه در صنعت نساجی کشور میباشد و با پرسنل زیاد و سیستم تولید یکنواخت در حال فعالیت میباشد ، در این بازدید از خط تولید و کارگاه ریسندگی و رنگرزی و سایر قسمت های این کارخانه بازدید بعمل آمد و با بسیاری از ماشین آلات و سیستم های تولید آشنا شدیم .

 

جنبه های ابتکاری بودن و خلاقیت به کار رفته شده :

هدف از ایجاد این طرح ایجاد یک فکر نو و خلاقانه برای شکوفایی این صنعت در کشور است ، استقاده از طرح ها و پترن های کارخانجات معتبر دنیا در تولید پارچه و بهره گیری از مواد اولیه درجه 1 در تولید می تواند یکی از عوامل موفقیت طرح باشد .

پروژه طرح کارآفرینی  نساجی و پارچه بافی در 37 صفحه ورد قابل ویرایش

خلاصه طرح

موضوع طرح:بافت پارچه و نساجی

نوع تولیدات:پارچه مخملی و توری

تعداد شاغلین:10

 

مشخصات سرمایه گذاری طرح(ارقام به میلیون ریال)

سرمایه گذاری کل طرح:4704

سرمایه گذاری ثابت:3730

سرمایه در گردش:756

درآمد سالیانه:7200

سود ویژه:1613

دوره بازگشت سرمایه:28 ماه

نرخ بازدهی سرمایه:43%

 

شرح فرآیند و اطلاعات فنی مورد نیاز :

تاریخچه

از آغاز پیدایش انسان ، همواره چگونگی پوشش و نجات او از سرما مطرح بوده است. مصریها نزدیک به 5500 سال پیش هنر ریسندگی و بافندگی پنبه را آموختند و چینیها با پرورش کرم ابریشم در حدود 3600 سال پیش مشکلات پوشش خود را حل کردند. در سده هفدهم دانشمند انگلیسی به نام رابرت هوک "Robert- Hooke" پیشنهاد کرد که می‌توان الیاف را با توجه به شیوه‌ای که کرم ابریشم عمل می‌کند تولید نمود.


پس از آن ، یک بافنده انگلیسی به نام لویزشواب Lois- Schwabe توانست الیاف بسیار ظریف شیشه را با عبور شیشه مذاب از منافذ بسیار ریز تهیه نماید. پس از چندی ، سایر دانشمندان موفق به استخراج سلولز چوب و در نتیجه تولید الیاف شدند در سده‌های هجده و نوزدهم، همراه با انقلاب صنعتی ، رسیدگی و بافندگی مبدل به تکنولوژِی تهیه پارچه از الیاف گوناگون طبیعی و مصنوعی شد.

بافتن و دوختن تن پوش از جمله نیازهای نخستین بشر بوده است، ولی این که در چه زمانی تن پوش گیاهی و سود جستن از پوست نباتات و حیوانات برای پوشش بدن، به صورت تن پوش پارچه ای درآمده و بشر پیروز به فراگرفتن فن بافندگی شده است به درستی روشن نیست. در فلات ایران همراه با دیرینه ترین نشان های زندگی بشر، نشانه ها و ابزارهایی از فن بافندگی به دست آمده که می رساند از چندین هزار سال پیش، تیره های ایران باستان، با فن ریسندگی و بافندگی آشنایی داشته اند.

گیرشمن می نویسد: «شمار شایان نگرش، چنبره های دوک که از گل رس یا از سنگ ساخته شده، در سیالک کاشان، نشان آن است که انسان قدیم، مبادی صنعت بافندگی را می شناخته است.

ایرانیان باستان، رفته رفته در صنعت ریسندگی و بافندگی چیرگی یافتند، به گونه ای که در روزگار پیشدادیان و پیش از آنها به پارچه بافی دست یافته و پارچه های رنگارنگ و زیبایی می بافتند ( در مرز 12000 سال پیش). در روزگار مادها این صنعت پرارزش، خود دانشی را برپا می کرده است، زیرا در روزگار مادها، پارچه و پوشش های گوناگون علفی، پوستی و پشمی، چه از دیدگاه جنس و مواد نخستین آن و چه از دیدگاه رنگ آمیزی و نقش و نگار، دریافت و طرح پدیدار بوده است.

مادها در بافندگی پشم، کتان و دیگر الیاف گیاهی را به کار برده و از پشم علاوه بر ریسندگی و ساختن نخ و پارچه های پشمی به وسیله مالیدن آن، نمدهایی بسیار خوب می ساختند و از نمد گونه های تن پوش، از جمله کلاه درست می کنند.

هرودت از تن پوش های مادی چنین یاد می کند و می گوید: «کلاهی نمدین که خوب مالیده بودند و آن را (تیار) می گفتند، بر سر، قبایی آستین دار رنگارنگ در بر، زرهی که چنبره های آهنین آن به فلس های ماهی همانند بود بر تن، شلواری که ساق پاها را می پوشانید در پا ...

ساختن نمد به روشی که هنوز در ایران ساخته می شود، پیشینه ای بس دیرینه دارد و از روزگاران بسیار دور، این فن در ایران باستان رواج داشته است تا در روزگار مادها، که علاوه بر سود جستن از نمد، برای ساختن کلاه، فرش و پوشش های دیگر از آن بهره ور می شدند و به ویژه در ساختن زین اسب، از آن سود می جستند.

از شکل و ساختمان ابزار و وسایل پارچه بافی در ایران باستان که پدیدار بوده، افسوس که نمونه ای از آنها به دست نیامده است، ولی از گونه های لباس مادها و هخامنشیان و ساسانیان که در نقش های تخت جمشید و کرانه های دیگر دیده شده، این گفتار آشکار می گردد که صنعت پارچه بافی در یاران باستان راه های پیشرفت خود را می پیموده است، به گونه ای که اندک اندک به گوناگونی رنگ ها و گونه های بافت پارچه افزوده شده و پارچه های گوناگون، خشن و نرم و نیز ابریشمی بافته می شده است، تن پوش های گوناگون که جایگاهداران و کارگزاران بزرگ می پوشیدند، نمودار پیشرفت و گسترش این صنعت می باشد.

این سیر پیشرفت در صنعت بافندگی و پارچه بافی نشانگر آن است که ایرانیان دانش و آگاهی های خویش را در بافندگی، رفته رفته به فرزندان خویش می آموختند و آن اندازه پیشرفت کرده بودند که گونه هایی از این پارچه ها را به انگیزه بسیار خوب بودن و زیبایی ویژه به خود، در کشورهای همسایه و سرزمین های دیگر، خریداران بسیار داشته است.

ایرانیان در روزگار باستان، بیشتر پارچه های مورد نیاز خانواده را در خانه می ساختند، پس هر خانواده در خانه خود، ابزار و دستگاه ریسندگی و بافندگی داشته و زنان همه گروه ها، پوشاک مورد نیاز خانواده را خود تهیه می کردند و کمتر زنی بوده است که از ریسندگی و بافندگی سررشته نداشته باشد.

امروزه هم در شهرستان و دیه ها و روستاهای ایران، خانواده ها، از راه صنایع دستی ساده به بافتن گونه های پارچه و فرش با روش باستان سرگرم هستند. در ایران باستان، دانش فنون بافندگی و دوزندگی علاوه بر کنار کردن نیازمندی های خانواده، جزو شخصیت زن ایرانی بوده است و زنان خانواده های بزرگان نیز گرچه به آن نیازی نداشتند، برای سرگرمی و هنرنمایی و ابراز دلبستگی به شوهر و فرزندان، دوزندگی و بافندگی را از همان خردسالی فرا می گرفتند، تا آنجا که ملکه آمیس تریس زن خشایارشا هم، با این که از همان آغاز کودکی و فراگیری بافندگی که شاید نیازی هم به آن نداشته، از دیدگاه نشان دادن ذوق و نشانه کمال برای این آهنگ که بانویی با شخصیت و هنرمند است، به آن دست برده بود و برای شاه نیز با دست خود، پارچه بافته و لباس می دوخته است، آیا می توان گمان کرد، کردار ملکه ها وزنان باشخصیت ایران قدیم برای بانوان ایرانی سرمشق نبوده و زنان برای پیروی از کارهای آمیس تریس ها و همچشمی در ابراز هنرمندی و وانمود نمودن به کدبانویی، کوشش در بافندگی نداشته اند؟ صنعت پارچه بافی از روزگار هخامنشیان وارد دوران تازه ای می شود، بدین معنی که پارچه های ظریف و گرانبهایی که در ساختن و بافتن آنها، پایانه هنر و ذوق را به کار می برده اند، ساخته می شد.

در نشریه یونسکو (ایرانشهر) درباره بافندگی و پارچه بافی روزگار هخامنشی چنین آورده شده است:«پارچه بافی ایران در روزگار هخامنشی به ویژه در زمینه بافت پارچه های پشمی نرم و بسیار خوب، نامور بوده و شاهان هخامنشی به داشتن لباس های گرانبها نامبردار بوده اند... وقتی اسکندر مقدونی به دیدن آرامگاه کوروش رفت، دید که تابوت طلایی آن پادشاه از پارچه و فرش های ظریف و قشنگی پوشیده شده است.

بنابراین همچنان که فرآورده های هر پیشه و صنعتی نشان دهنده هنر و دانش تیره های مردم در دوره های گوناگون تمدن است، باید گفت که آموزش صنعت پارچه بافی و بافندگی در روزگار هخامنشی جنبه آغازین نداشته و گسترش آگاهی ها و دانش آنان در این باره، آموزش هایی را در سطح بالا، پذیرا بوده است.

بهره و نتیجه دانش و چیرگی هخامنشیان در پارچه بافی و ساختن بافته های گوناگون که تنها به وسیله آموزش و پرورش استادان چیره دست، می توان بر آن دست یافت. تا آن اندازه شایان نگرش بوده است که برخی از نویسندگان می گویند: «نخستین ملتی که صنایع پارچه بافی و بافندگی آن هر چند گز به هزار تومان می ارزید، ایران هخامنشی بود، از جمله دست آوردهای جنگی اسکندر در شوش، یک تخته قالی مخملی بود که یک صد و نود سال از عمرش می گذشت، ولی رونق و رنگ و رویش نیز شالوده اش، فرقی نکرده بود و پنج هزار تالانت طلا ارزشیابی شد. (ایران نامه شوشتری) علاوه بر آموزش های مربوط به صنعت پارچه بافی و بافندگی و آموزش، آگاهی های نظری و آموزش عملی فنون لازم، در ایران باستان، آموزش و تربیت شاگردانی برای بافتن فرش های پشمی و ابریشمی گرانبها معمول بوده است.

تکمیل ضد آتش

یکی از روش های تکمیل ضد آتش کالای نساجی ، پوشش آن بوسیله نمکهای آمونیوم می‌باشد که در گرما تولید آمونیاک نموده و بدین ترتیب با محبوس کردن آتش در خود باعث خاموش شدن و عدم پیشرفت آن می‌گردد. مناسبترین نمکهای آمونیوم ، دی آمونیوم فسفات و کربنات آمونیوم می‌باشد. سایر تکمیل کننده‌های ضد آتش عبارتند از: اکسیدهای نامحلول قلع ، آنتیموان و تیتان ، استره کردن سطحی سلولز با اسید فسفریک و یا دی آمونیوم در حضور اوره هیدروکسی متیل فسفونیوم کلراید (THPC) و غیره.

 

تکمیل ضد باکتری و ضد قارچ

مواد تکمیل کننده ضد باکتری بعنوان محافظت کننده از عرق عمل کرده و از تاثیر باکتریها و یا قارچها بر آن جلوگیری می‌کنند لذا چنانچه لباسهای ورزشی و یا لباس زیر با این مواد تکمیل گردند، از تخمیر عرق بدن توسط باکتریهای موجود در هوا و در نتیجه تجزیه و بوی بد آن جلوگیری می‌کنند. برخی از این تکمیل کننده‌ها عبارتند از: ترکیبات آمونیوم چهارتایی ، Irgasan DP300 ، Dodigen 226 ، پیوند زدن سلولز با نمکهای مس و نقره توسط گروههای کربوکسیل اسید آکریلیک و یا اسید متاکلریلیک و غیره.